«Урюк»: ужин у олигарха

Двухэтажное здание «Сибирских номеров» на перекрестке Баумана и Чернышевского, которое выбрал Винер для своего проекта, было в оригинале построено в начале XIX века и принадлежало купцу-мануфактурщику Василию Заусайлову

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Казанский «Урюк» — 21-е заведение одноименной сети и 2-е, после Иркутской области, открытое за пределами Москвы. Стоимость запуска проекта, который не является франшизой, оценивалась в 117 млн. рублей.

Красивое двухэтажное здание «Сибирских номеров» на перекрестке Баумана и Чернышевского, которое выбрал Винер для своего проекта, было в оригинале построено в начале XIX века и принадлежало купцу-мануфактурщику Василию Заусайлову. На втором этаже располагались непосредственно «Большие Сибирские номера», которые были хорошо известны и упоминались во многих дореволюционных изданиях о Казани. Здесь останавливался, например, Владимир Ульянов-Ленин, здесь, по некоторым данным, мог работать в ссудной кассе «Товарищества Печенкина и Ко» Федор Шаляпин. Однако в 2005 году ставший аварийным памятник истории был снесен и заново воссоздан по фотографиям только к Универсиаде.

А что касается самой улицы Баумана, где расположены «Сибирские номера», то о ее перенасыщенности самым разным общепитом не писал только ленивый. Так, «Урюк» оказался между ресторанами «Базилико» и Hemingway. Кажется, второму не очень повезло.

Парковка есть: своя, бесплатная, подземная. На деле это выглядит так: крутой спуск в недра бывших «Сибирских номеров», где очаровательный охранник посылает вас прямо и направо. Там между нескольких колонн, маркированных табличками «Урюка», может, и найдется свободное место, но если у вас машина габаритнее, чем Daewoo Matiz, то вам придется продемонстрировать все навыки маневрирования в ограниченном пространстве.

В оформление ресторана заметно вложились. По периметру стоят винные шкафы, украшенные резными дверцами

ИНТЕРЬЕР

В «Урюке» еще не открылся второй зал (обещанный в декабре), наверное, поэтому по вечерам народа слишком много. Так, в тесном пятачке у гардероба не протолкнуться: рвется попасть внутрь одна компания, долго выясняя, есть ли места, и медленно расставаясь с верхней одеждой, которую гардеробщик и по совместительству «фейс-контроль» отправляет в шкаф с буддистской неторопливостью, а проход в зал уже загораживает другая, изрядно воспользовавшаяся формулой «Веселие на Руси есть питие» и громко недоумевающая, что ей надо сделать, чтобы получить-таки куртки. Между ними протискиваются желающие попасть в туалет и девушки-хостес с длинными ресницами, короткими коктейльными платьями и талмудами меню.

Функцию люстр здесь выполняют несколько конструкций, напоминающих мельничные колеса, каркас которых затянут сеткой и утыкан лампочками

В зале шумно, дымно (кальянно) и одурманивающе. В оформление действительно заметно вложились. По периметру стоят винные шкафы, украшенные резными дверцами, колонны (и боковины шкафов) драпированы ярко-бирюзовой тканью. Особого внимания заслуживают потолок и система освещения. Функцию люстр здесь выполняют несколько конструкций, напоминающих мельничные колеса в уменьшенной версии, каркас которых затянут сеткой и утыкан лампочками. Между спицами встроены зеркала, которые вместе с потолочными позволяют увидеть содержимое тарелок на соседних столиках или происходящее на кухне (с некоторых ракурсов). Неоновая подсветка, громкая музыка, игра с пространством через разные проекции зала в зеркалах, кальянный морок создают ощущение иллюзорности происходящего.

Меню напоминает толстый глянцевый журнал. Профессионально сфотографированные блюда с подробными пояснениями перемежаются приветствиями шеф-повара, бармена и самого Винера

КУХНЯ

Меню напоминает не карту будня, а толстый глянцевый журнал где-нибудь в премиальном бутике, оно столь же модное и столь же потрепанное. Дочитать это произведение искусства до конца практически невозможно, поэтому в нем даже есть содержание. Профессионально сфотографированные блюда с подробными пояснениями (а как иначе узнать: что такое «Дыл дыл лагман»?) перемежаются приветствиями шеф-повара, бармена и самого Винера. Сами блюда разные, преимущественно узбекской кухни с элементами европейской и даже советской. Отдельного внимания внезапно заслуживают чаи: к примеру, чай «Сибирский» подается с вареньем из кедровых шишек.

Наш заказ выглядел так:

• тыква, запеченная с креветками и апельсинами (250 г) — 425 рублей;
• сузьма по-самаркандски (170 г) — 270 рублей;
• салат «Гузаль» (170 г) — 380 рублей;
• баклажан с тхиной (200/65 г) — 370 рублей;
• каре ягненка (130/20/20) — 650 рублей;
• пельмени астраханские (230 г) — 420 рублей;
• «Пловбургер» (380/50/30 г) — 580 рублей.

Средний чек для такого уровня достаточно демократичный — 1,5 тыс. рублей на человека без алкоголя и кальянов.

Тыква, запеченная с креветками и апельсинами

Тыква, запеченная с креветками и апельсинами, открывает меню. Это очень яркий, очень оптимистичный и очень интересный салат. Кроме того что само по себе сочетание тыквы с апельсинами и креветками нетривиальное, его еще оживили орешками и сладковатым соусом. А чтобы не было приторно, середину украсили жгучим перцем, так что, если вы не хотите внезапно для себя превратиться в огнедышащего дракона, тыкать вилкой в салат нужно внимательно.

Сузьма по-самаркандски

Сузьма, привычная нам, — это кисломолочный продукт сметанообразной консистенции с зеленью, в который хорошо окунать кусочки свежевыпеченной тандырной лепешки. В «Урюке» под это описание больше подходит айран с зеленью и яблочной соломкой, а местная сузьма по-самаркандски — это мягкий пресный сыр собственного производства, украшенный гранатом и петрушкой, который почивает на лепестках редьки и редиса. Непривычно, но красиво и вкусно.

Салат «Гузаль»

Салат «Гузаль» — штука универсальная. Под таким названием наш общепит часто предлагает что-то из птичьей ветчины, грибов и картофеля, непременно заправленное майонезом. Но заподозрить в «Гузали» совершенно азиатское явление из стеклянной лапши (фунчозы), креветок (любят их здесь, однако), авокадо и соломки болгарского перца возможно только на перекрестке Баумана и Чернышевского. Исполнение неплохое, но в последний момент, видимо, рука повара дрогнула, и на «Гузаль» просыпалось раз в пять больше кунжута, чем нужно. Хотя для тех, кому удалось разгадать сокровенную прелесть китайской лапши, — самое то.

Баклажан с тхиной

Баклажан с тхиной — еще одна закуска. Как и в предыдущем случае, размер порции не поражает, но вот исполнение!.. По идее, это баклажан, запеченный на гриле (на вид почему-то напоминающий приготовленную рыбу), но здесь его сделали невероятно нежным, не очень жирным (что в контексте приготовления баклажана практически невозможно) и исключительно ароматным. Последнее даже слишком: настолько явственный запах костра от баклажана навевает на мысль об использовании «жидкого дыма»... Кстати, тхина — это кунжутная паста, распространенная в Израиле, примерно как у нас майонез.

Каре ягненка по сравнению с другими блюдами не впечатляет подачей. Лаваш, соус типа «барбекю» и луковые кольца. Ребрышки приготовлены очень тщательно, мясо нежное и сочное. В комплекте подается сосуд с водой для ополаскивания рук и полотенце. Это особенно актуально, потому что приборы не всегда меняют так часто, как блюда.

Пельмени астраханские

Пельмени астраханские (в меню расположены в категории «Тесто») — одно из фирменных блюд. Его посоветовали как авторское блюдо шеф-повара «Урюка» Дениса Перевоза. Их фишка — в начинке из судака и семги. Помнится, что-то похожее было в пельменной «Дюжина» в «Меге», но там подавался более «плебейский» вариант — со щукой. Астраханские пельмени «Урюка» — штука специфическая, все-таки рыба с вареным тестом требует привыкания. Со сливочным соусом решили не заморачиваться и налили его прямо под пельмени вместо бульона. И для красочности блюдо усыпали рукколой и икрой тобико — той, что обычно облепляют суши. Их, кстати, здесь нет вообще, что не может не радовать.

Но гвоздем программы стало еще одно авторское явление под названием «Пловбургер». В принципе, по этому слову уже все понятно — контаминация торжества узбекской и американской кухонь. Но исполнение непременно нужно попробовать на зуб. И оно оказалось не таким уж извращением, как представлялось вначале. Сердцевина пловбургера абсолютно канонична: котлета из рубленого мяса, соус типа «кетчуп», соленый огурец, помидор, лук и сыр. Но вместо булки используется спрессованный рис с прожилками моркови, не распадающийся даже при разрезании. И надо признать, что такой вариант бургера гораздо интереснее, он просто показан людям, имеющим чувство юмора. Это в чистом виде постмодернистское искусство в гастрономической плоскости.

СЕРВИС

Наше посещение пришлось на час-пик и практически полную посадку. С учетом этого надо признать, что официантка, обслуживающая нас, очень старалась. Во-первых, у нее был блокнот, что, как показывает практика, уже само по себе плюс. Во-вторых, она ничего не забыла, не перепутала и толково ориентировалась в томе меню, не подглядывая в содержание. Из минусов — не всегда вместе с блюдами появлялись приборы к ним (мы их нагло заимствовали со свободного места за нашим столиком). Последнее блюдо — несчастную шаурму — моей спутнице принесли через полтора (!) часа после заказа, уже после того, как мы съели все вышеперечисленное и рассчитались. Еще один минус — неорганизованность гардероба.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».

Читайте другие обзоры в рубрике «Ресторанная критика»