От «Алана» до «Милана»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Милан» — часть внушительного ресторанного комплекса наряду с «Галереей кухонь народов мира», кафе с раздачей «Алан Аш» и магазином кулинарии. Входит в группу TatInter Restaurants (туда же относятся «Перекресток джаза», «Татарская усадьба», «Круиз» и др).

Найти «уникальный ресторанный комплекс», как это называется на официальном сайте, очень просто. Он занимает целое двухэтажное здание по улице Бутлерова — не заметить невозможно. За ним парковочное пространство, не самое удобное, зато совершенно (не считая одинокой «девятки») свободное.

А вот найти в комплексе сам ресторан «Милан» — задача сложнее. Первый зал от входа со стороны парковки, выполненный в бордово-коричневых тонах, как выяснилось, — стейк хаус, второй, судя по нескольким панно жостовской росписи на стенах, — русский зал. Ни одного посетителя. Персонал за барной стойкой вяло улыбается и посылает дальше. Дальше лестница. С нее спускается девушка в униформе, с которой состоялся следующий диалог:

— Не подскажете, а где ресторан «Милан»?

— Это все «Милан». Вон (машет) — кафе самообслуживания. Вон — столики.

— А наверху?

— Наверху банкетный зал. Столики там тоже есть. Если хотите, поднимитесь, посмотрите.

Пока поднимали челюсть с пола, девушка исчезла.

ОФОРМЛЕНИЕ

На второй этаж тянуло после посещения официального сайта (очень прилично, кстати, сделанного) который обещал светлый симпатичный интерьер. Ожидания относительно оправдались: выбеленная «а-ля прованс» мебель, искусственный плющ, плодоносящий искусственным виноградом и увивающий все, что можно, черепица, обрамляющая окна в другой зал, белый рояль, фрески с видами Италии. Не скажу, что такая концепция очень свежа, но находиться в зале довольно приятно. Точнее, было бы приятно, если бы не группа женщин, сверхгромко обсуждающая свои насущные проблемы. «Родить-то я могу, а дальше что с ним делать?» — это не я подслушала, это такое звуковое сопровождение было. Да, посередине зала аквариум с какими-то розовыми водорослями на стекле, за которым безмолвно и отчаянно моля о пощаде воздевает клешни к небу (крышке) лобстер. Не ракообразное, а прямо memento mori во всей красе. Его, кстати, можно пожарить на теппане, если рука поднимется.

Салат «Греческий Милан»

КУХНЯ

Когда нас все-таки заметили, что произошло только после того, как мы снова спустились на лестницу и в стиле инженера Брунса «Мусик! Готов гусик?» пытались дозваться до кого-нибудь из официантов, из банкетного зала вышла солидная дама в костюме и любезно дала нам меню. Просканировала нашу одежду и добавила: «Там впереди есть русское меню (более дешевое — прим. авт.), может, оно вам будет более актуально». После такого приветствия только долг службы заставил там остаться.

Наш заказ выглядел так (орфография составителей меню сохранена):

• «Салат Греческий Милан» (270 г) — 350 рублей;
• «Крем-суп капуччино из белых грибов» (310 г) — 270 рублей;
• спагетти с дарами моря (370 г) — 580 рублей;
• пицца «Маргарита» (410 г) — 300 рублей;
• «Корельская форель с овощами» — 620 рублей.

Средний чек без учета напитков начинается от 1000 рублей.

Салат «Греческий» для меня — верх банальности. Но так как в ресторане не оказалось дыни, рукколы, спаржи и барабульки (а блюда с этими составляющими мы и собирались заказывать первоначально), пришлось корректировать планы и довериться официантке. Она сообщила, что «Греческий Милан» отличается от просто «Греческого» крупной нарезкой, сыром фета и кедровыми орешками. Принесли быстро. Сыр хорош, во всяком случае, свеж. Удивила заправка: не уверена, что люблю смешение соуса «Песто» с бальзамическим уксусом. Не уверена, что стоит столь обильно поливать этим салат, что нижние кусочки приходится вылавливать из лужи и ждать, пока с них стечет этот дрессинг. Нарезка мелкая — огурцы не больше сантиметра в самом длинном месте. Как выяснилось, сравнивалось это с кухней внизу.

«Крем-суп капуччино из белых грибов» оправдал название — сверху украшен шапкой молочной пены. Кстати, слово капучино связано с капуцинами (ит. cappuccino — капюшон) — орденом итальянских монахов, которые носили остроконечные капюшоны. Кофе (и с некоторых пор суп) назван так именно из-за белого капюшона молочной пены. На нем в «Милане» покоятся горошинки розового перца — «фишки» местного шеф-повара, который добавляет перец целиком во многие блюда. Что ж, это не черный перец, раскусить неопасно, но все же непонятно, что с ним делать. Разгрызать? Выплевывать? В целом суп очень приятный.

Спагетти дары моря

Спагетти с дарами моря в томатном соусе усилили мои подозрения, что морепродукты из Бангладеша хороши далеко не всегда. Креветки волокнистые и жестковатые, гребешки тоже могли быть и лучше. Кальмары и мидии — без претензий. Томатный соус не впечатлил абсолютно.

С рыбой тоже получилась целая история. Барабульку, как оказалось, в ресторан не поставляют уже три месяца, но в меню она все еще есть. Официант взамен прорекламировала форель из банкетного меню с икорным соусом и притушенными овощами. Оформление превосходное, даже настроение поднимается. Порция большая (в нормальном меню блюда нет, выход в граммах указать не могу) и очень нарядная. Края четырехугольной тарелки украшены неизменным розовым перцем и крупной солью, рыбка в травах покоится на подушке из овощей под одеялом из икорного соуса с добавлением «Песто». Но стоит начать трапезу — и сразу же разочарование. Края сухие, пересоленные, а сама рыба жирная. Во рту неприятное послевкусие минут на 20. В первую свежесть не верю. Потом доходит — в соседнем банкетном зале народ, не оттуда ли продали лишнюю порцию? Впрочем, неважно. В чеке эта форель называется «корельской» — то ли карельская, то ли королевская.

На здании помимо всего написано «пиццерия», в меню «Милана» — «неаполитанская пицца». Смелое позиционирование — неаполитанская-то считается лучшей в мире. Заказываю, как всегда, «Маргариту». Самая простая: моцарелла, помидоры, базилик — цвета итальянского флага, самая популярная в самом Неаполе. Тесто тонкое, из печи, а начинка подкачала. Все-таки в «Маргарите» должны быть живые помидоры, а не только томатная паста. Про базилик молчу. Такую же начинку можно обнаружить и в коробках из заморозки. Минус.

Форель с овощами

СЕРВИС

Много букв написано выше. Наличие хостес на рабочем месте, возможно, решило бы половину описанных проблем. Наша официантка (менеджер?) без опознавательных знаков обслуживала быстро и уверенно, красочно описывала блюда, опытно спрашивала, понравилось ли. Но зажигать свечу у нас на столе, параллельно обсуждая по телефону грядущий юбилей директора, как-то не комильфо. И в двух метрах от нашего столика разбирать корзину с декоративными безделушками — тоже.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь.

Читайте обзоры других ресторанов в рубрике «Ресторанная критика».