«Пир» не на весь мир?

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Мне никогда не понять, зачем открывать третий премиум-ресторан на улице, трафик на которой никак нельзя назвать оживленным. На гостей города тут тем более надежды нет — в Казани мало мест, которые бы меньше претендовали на статус туристических, чем улица Хади Такташа.

Однако все меняется, и как знать, может, эти поразительные открытия нехилых заведений и вытянут через несколько лет всю остальную территорию?

Тем более места здесь красивые: другим боком «Пир» и «Пар» лежат на берегу Кабана. С точки зрения ресторана это классно (с точки зрения бань, наверное, тоже неплохо). С точки зрения водоохранного законодательства, мягко говоря, сомнительно. С другой стороны, «Пир» как минимум не единственный капитальный объект на берегу...

Тем не менее нельзя сказать, чтобы строительство банно-ресторанного комплекса под первоначальным названием «Банная усадьба» сразу шло как по маслу. В 2013 году с подачи исполкома Казани было вынесено судебное решение о сносе всех сооружений проекта, стоимость которого оценивалась в 100 млн. рублей. Однако недостатки были устранены, претензии сняты, а президенту республики, посетившему объект во время одного из своих знаменитых обходов, обещано устройство набережной на берегу Кабана и озеленение улицы Хади Такташа. Поскольку в апреле довольно трудно что-то говорить о зелени, насколько исправно выполнено обещание главе Татарстана, оценивать не возьмусь. Скажу лучше про парковку. Она небольшая (может, особо почетных гостей внутрь комплекса запускают?), но воскресным вечером во время нашего посещения там ожидали хозяев только одинокие Infiniti с Audi, так что машину мы оставили прямо напротив входа. Уже подзабытая роскошь

ОФОРМЛЕНИЕ

Все выглядит очень модно, причем кое-где намеренный треш разгоняет скучное ощущение серьезности. Помещение ресторана напоминает альпийские шале: дерево, балки, зелень, мансардные окна. Внутреннее пространство обшито американским сатиновым орехом роскошной фактуры — выглядит здорово. Первое, что бросается в глаза, когда вы заходите в ресторан, не хостес и не гардеробщик, а могучий черный конь, в голову которого безбожно вмонтирована лампа освещения. С барной стойки задорно улыбается симпатичная статуэтка поменьше — очень пышная девушка со стопкой чашек. На стенах зала ниши с дорогим марочным вином, между ними этажерки, уставленные стеклянными банками с сушками, приправами, сухарями, пастой и прочими элементами декора. Примечательно, что вдоль стен притаились костюмные вешалки — видна ориентация на «пиджачную» аудиторию. Два вида светильников: одни — ажурные канделябры — свешиваются с центральной балки, остальные — формы купола православного собора — отвечают за освещение по бокам. Большое внимание уделено алкоголю: кроме ниш предусмотрены две специальные винные витрины. Посуда небанальная и красивая.

Туалет тоже очень модный — есть все, кроме горячей воды в умывальнике.

Палтус в медовом соусе и артишоки из печи на гарнир

КУХНЯ

В меню уживаются татарские (шурпа, кыстыбый, эчпочмак) и средиземноморские блюда. Иногда две кухни сливаются в одну, и тогда получается, например, пицца с кониной. Встречается и экзотика вроде отварного языка северного оленя или брускетты с камчатским крабом и икрой лосося (300 г — 1600 рублей). Само меню составлял явно многоумный Одиссей: кроме витиеватых формулировок («Сало конское копченое» имеет пояснение «Аутентичный специалитет с чесноком») есть еще и игра ценами: стоимость многих блюд указана за 100 грамм сырого продукта.

Фирменные треугольники

Наш заказ выглядел так:

• Эчпочмак с говядиной (готовится час, но, по словам официантки, ожидание того стоит, 2 шт.) — 300 рублей;
• Салат из запеченной свеклы и козьего сыра (220 г) — 370 рублей;
• «Сочные листья зеленого салата с подкопченным лососем и авокадо» (220 г) — 850 рублей;
• Нисуаз с консервированным тунцом (245 г) — 560 рублей;
• Суп-пюре из брокколи с камчатским крабом (230 г) — 500 рублей;
• Морской гребешок (210 г) — 750 рублей;
• Куллама с грибами (240 г) — 550 рублей;
• Соте из мидий (300 г) — 660 рублей;
• Филе палтуса (195 г) — 950 рублей.

Средний чек без учета алкоголя начинается от 2 тыс. рублей.

Блюда приносят относительно быстро и одновременно всем: могут обслуживать сразу несколько официантов (пока зал практически пустой). Когда появились горячие закуски, получившийся стол оказался одним из самых нарядных за все время моих контактов с казанскими ресторанами.

Меню обещает, что соте из мидий реализуется в очень быстром приготовлении живых беломорских мидий на сильном огне. Аквариумов в зале нет, так что верю на слово — тем более что мидий в глянцевых терракотовых раковинках на блюде много, они вкусные, блюдо не портит даже то, что на некоторые раковины налип чеснок, а у некоторых съедобная часть оторвалась и упала в бульон. Там же шарики черри — желтых и красных, пассерованных до полупрозрачности.

Морские гребешки по-приморски

Одно из самых эффектных блюд — морские гребешки. Шесть изящных раковин с пряным наполнением из кусочков томатов и нежнейшим кремовым моллюском. Восхитительно вкусно, закономерно дорого. Интересно, что французский натуралист Кювье называл этих моллюсков «бабочками океана», очевидно, имея в виду яркую окраску и способность «порхать» в воде, раскрывая и резко смыкая створки. Франция, что немудрено, и сегодня лидирует по разнообразию приготовления гребешков, а вот в Казани такую роскошь редко встретишь.

Удался и салат с подкопченным лососем. Отличная рыба, свежая зелень, кусочки авокадо именно той степени спелости, когда можно насладиться его вкусом. А вот помидорки черри внутри зеленые — непорядок. Все это под соусом «Сальморильо» из оливкового масла, трав и лимонного сока.

Едим дальше. Поразительно, насколько обыкновенная свекла может быть вкусной, если ее правильно выбрать, грамотно запечь и аранжировать нежнейшим козьим сыром.

Суп-пюре из брокколи ожидаемо нейтрален. Оживляет рутину стружка камчатского краба высыпанная полоской поперек тарелки. Палтус не произвел должного впечатления. Главным образом потому что эта рыба, которая по природе своей имеет минимальное количество костей, умудрилась оказаться достаточно костлявой у меня на тарелке — что-то напортачили с разделкой.

Куллама с грибами в сливочном соусе

Позитивным открытием стала местная интерпретация кулламы. Как правило, это суп. Наваристый, с обилием жирного мяса и салмой — мучным изделием в виде ракушек или просто кусочков раскатанного теста, достаточно распространенным среди татар. Юнус Ахметзянов под кулламой понимает тушеное мясо, смешанное с салмой и обильно политое соусом из мясного бульона и овощей. «Пир» же предлагает вегетарианский вариант этого блюда, который в итоге оказывается ближе к итальянской лазанье. Это зубчатые ромбики теста с грибами, уложенные на тарелку, обильно политые сливочным соусом с твердым сыром. И никаких гвоздей, в смысле, никакой говядины. И надо признать, что блюдо получилось гармоничным, грибы и тесто волшебным образом доведены до примерно одинаковой плотности, так что куллама с грибами стала одной из самых вкусных паст, которые довелось попробовать. А вот хваленые эчпочмаки из слоеного теста особо не поразили. Или мы уже были настолько сытые?

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оперативно, улыбчиво, со знанием дела. Не всегда есть понимание, откуда какие ингредиенты, но в целом сервис на очень высоком уровне. Но общее впечатление было бы лучше, если бы ресторан такого уровня и такой ценовой категории раскошеливался на маленькие комплименты — хлебную корзину, например.

Не является рекламой
Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online»

Читайте обзоры других ресторанов в рубрике «Ресторанная критика»